Принадлежит самарканд. История самарканда. Почему самаркандские лепешки остаются неповторимым в мире блюдом. Все дело в местном воздухе
На юго-востоке Узбекистана, в долине реки Зеравшан расположился древний город Самарканд. Этот город был известен еще с 742 года до н.э.
Его часто сравнивают с Римом: он такой же древний, и здесь так же сохранилось много памятников древней архитектуры. За свою долгую историю город пережил взлеты и падения, множество войн и расцветы империй. Долгие годы Самарканд был ключевым пунктом Великого шелкового пути, являлся одним из восточных центров науки и культуры.
Город окружен 13 величественными парками и садами, а его сердцем является одна из самых живописных площадей мира — Регистан.
Если вы отправляетесь в Узбекистан, то не посетить Самарканд будет просто преступлением!
Климат и погода
Здесь резко континентальный климат . Охарактеризовать его можно так: много солнца, сухое жаркое лето, влажная и довольно мягкая зима. Осадки выпадают здесь неравномерно в течение года.
Зима в Самарканде умеренная: средняя температура составляет +1,5 °С. В этот период здесь идут дожди, которые часто превращаются в мокрый снег. Правда, из-за положительных температур, он здесь долго не залеживается.
Весна здесь непродолжительная, зато теплая: в среднем столбик термометра поднимается до +13 °С. Стоит отметить, что погода весной в Самарканде весьма нестабильна. В марте — апреле часто идут дожди и даже ливни.
Лето в Самарканде очень сухое и знойное, осадков выпадает мало. Осенью устанавливается приятная погода: ясная, достаточно теплая и сухая. Правда, к концу осени возможны резкие похолодания.
Самое подходящее время, чтобы посетить Самарканд, — это период с апреля по июнь и с сентября по октябрь. В июле и августе здесь невыносимо жарко: днем температура поднимается до +40 °С, ночью практически не опускается, так что в эти дни лучше отправиться в горы, там прохладнее.
Природа
Самарканд находится на высоте 702 м над уровнем моря. Город расположен в долине реки Зеравшан , это своего рода оазис среди пустынь, что его окружают. Здесь достаточно много зелени: вокруг сохранились древние сады и парки.
В окрестностях города, в степях и пустынях водятся шакалы. Кроме этого, здесь встречаются такие редкие животные, как леопард, винторогий козел, горный баран, джейран. Птиц здесь тоже достаточно много: тут обитают беркуты, фазаны, кукушки, бородачи, сороки и вороны.
В реке Заравшан много разной рыбы. Это и аральский лосось, и щука, и сом, и сазан, и многие другие виды.
Достопримечательности
Сердцем города является живописная площадь Регистан . Ее создание относят к XV-XVII вв. Площадь окружена величественными древними зданиями, минаретами и мавзолеями. Создается впечатление, что это настоящий музей под открытым небом. Очень яркие впечатления остаются от встречи рассвета на Регистане: глубокие тени создают просто фантастическую игру форм и подчеркивают незаметные на первый взгляд детали изящной резьбы по камню, которая украшает стены окружающих площадь строений.
Вообще архитектура Самарканда очень самобытна. Именно здесь искусство глазурованной облицовки достигло самых впечатляющих результатов: среди древних зданий сложно найти хоть одно без такого декора. Такого разнообразия облицовки, позолоты, искусной резьбы не знает ни одна архитектура мира!
Ярким тому подтверждением может служить медресе Тилля-Кари , которую относят к XVII веку. В народе ее называют «Вызолоченная », и это неслучайно: купола здесь расписаны особой техникой «кундаль » — такого количества позолоты не знал ни один другой памятник архитектуры.
Еще один уникальный туристический объект — это мавзолей Ишрат-Хона . В чем его уникальность? В том, что он женский, здесь покоятся женщины рода Тимуридов.
Постарайтесь посетить обсерваторию Улугбека и мавзолей имама Аль-Бухари, который понравится вам своей необычной отделкой купола. Обязательно найдите время для ознакомления с мавзолеем библейского пророка Даниила (XIV в).
Очень важным для жителей Самарканда местом является соборная мечеть Биби-Ханы м. Это, кстати, самое большое средневековое сооружение в Центральной Азии. А неподалеку вас поразит своими правильными формами и идеальными пропорциями мавзолей Тимура и его потомков. Купола мавзолея напоминают голубые тюльпаны: стены выполнены из желто-зеленого мрамора, а затем покрыты синей глазурью и позолотой. Это создает эффект воздушности и легкости, когда находишься внутри здания.
На севере к Самарканду примыкает городище Афрасиаб . Это уникальный памятник истории, его относят к VII-II вв. до н.э. Здесь находится ансамбль усыпальниц Шохи-Зинда , а также мечети и мавзолеи. Тут же расположен и Музей Афрасиаба , в котором собрана коллекция археологических находок.
Кроме всего вышеперечисленного, в Самарканде еще не один десяток достопримечательностей, которые обязательно стоит увидеть.
Питание
Проблем с питанием в Самарканде нет: повсюду открыты уютные кафе и изысканные рестораны. Но, согласитесь, странно побывать в стране и не попробовать национальную кухню. А уж узбекскую — тем более! Это не просто вкуснейшие блюда, это самые настоящие ритуалы приготовления. Традиционные блюда изобилуют мясом, специями и приправами.
Трапезу здесь принято начинать с чая и сладостей. Далее подают на стол овощи и салаты. Затем приходит черед очень вкусных супов: густой маставы или ароматной шурпы . А потом подают мясные блюда: шашлык, плов, манты, лагман. Едят узбеки руками, сидя на полу или за невысоким столиком.
Обязательно попробуйте плов. В каждом регионе страны свой особый рецепт плова, но в Самарканде он особенно ароматный. Не упустите шанс попробовать шурпу, буглама, димлама, манты… Все блюда очень вкусные, поэтому давно популярны во всем мире, но только здесь они будут приготовлены по самым традиционным рецептам.
В блюда обильно добавляют фрукты, овощи, злаки. А кисломолочные продукты обязательны на столе в каждой узбекской семье.
Проживание
Ситуация с отелями и гостиницами в Самарканде намного лучше, чем в целом по стране. Здесь достаточно много хороших отелей разных уровней «звездности», есть гостиницы и общежития для менее прихотливых путешественников.
Самые популярные отели Самарканда — это «Малика Прайм » и «Гранд Самарканд ». Большую популярность в последнее время приобрела сеть мини-гостиниц B&B .
Везде есть горячая вода, хотя если вы планируете также посетить небольшие города, то при заселении в гостиницу стоит уточнить ее наличие.
Как правило, завтрак включен в стоимость проживания. Стоит ночь в небольшом отеле от 70 $ за одноместнй номер. Разумеется, есть и более шикарные варианты проживания. Вне сезона цены значительно понижаются.
Более дешевый вариант проживания — хостел. Здесь они стали появляться недавно. Стоит ночлег в хостеле от 15 €.
Снять квартиру или дом на сутки здесь достаточно сложно, так как таких предложений совсем мало.
Развлечения и отдых
В Узбекистане природой создан уникальный ландшафт, который оптимально используют для активного отдыха. Из Самарканда вы можете отправиться на одну из горных вершин, ведь здесь много горнолыжных курортов, которые работают круглый год.
Также здесь есть прекрасные возможности, чтобы заняться альпинизмом или трекингом. Создано много маршрутов разной сложности, так что вы сможете выбрать самый оптимальный для себя.
Еще одна прелесть гор — это пещеры, ведь в них можно познакомиться с увлекательным миром спелеологии. Именно в Узбекистане находятся самые глубокие пещеры в Азии — Бой-Булок и Киевская . А в западном Тянь-Шане вы сможете наблюдать еще и подземные реки и озера.
Если к горам вы равнодушны, то можете отправиться покорять стремительные узбекские реки: есть здесь отличные возможности для каякинга и рафтинга.
По всему Узбекистану на протяжении всего года проходит множество фестивалей, так что если будете в Самарканде во время одного из них, то обязательно его посетите. Это очень увлекательные действа, с традициями и обрядами, с увлекательными историями и необычными сувенирами.
Один из самых интересных фестивалей — Навруз . Это праздник весеннего равноденствия, обновления природы. Отмечают его 21 марта: проводятся музыкальные выступления, танцы, ярмарки и уличные представления.
Ночных клубов здесь очень мало из-за религиозности местных жителей. Клубы есть лишь при самых крупных отелях.
Покупки
Рынок Чорсу существует в Самарканде с XVIII века. Здесь всегда самый большой ассортимент товаров и самые улыбчивые продавцы, которые любят поторговаться. Можно также отправиться в Ургут , городок поблизости от Самарканда, где находится очень известный рынок. Заодно вы сможете ознакомиться и с этим городом, ведь он тоже богат на достопримечательности.
Из поездки в качестве сувенира стоит привезти керамику. В Узбекистане много школ керамики, у каждой из них есть свой уникальный стиль. Такие изделия будут отличным напоминанием о приятном путешествии.
Можно и нужно приобрести узбекские национальные костюмы: мужской «зарчапан » и женский «камзул ». Конечно же, не забудьте и о головном уборе — тюбетейке. Всю одежду здесь обильно украшают вышивкой ручной работы.
Вышивают здесь еще и картины, так что они тоже будут отличным подарком из Самарканда.
Еще одна удачная покупка на здешних рынках — это ковер. Ткут их здесь из натурального шелка, украшают изумительно красивыми узорами из дорогих нитей. Такие ковры служат очень долго.
Если вы любите музыку, то обязательно приобретите какой-нибудь национальный музыкальный инструмент. Например, домбру, дутар, уд, кобуз, танбур, сурнай. Их прелесть не только в прекрасном звучании, но и в шикарном внешнем виде, ведь их украшают искусной резьбой и узорами.
Транспорт
Не смотря на не самое лучшее качество местных дорог, здесь отлично развито транспортное сообщение. Самарканд со всеми крупными городами соединяют железнодорожные пути: можно добраться как пригородными электричками, так и фирменными экспрессами. Не так давно между Самаркандом и Ташкентом стал курсировать скоростной комфортабельный поезд «Афросияб ».
Альтернативой поездам могут послужить автобусы или маршрутки. Стоимость проезда в них невелика, а вот интервал между рейсами небольшой, только если маршруты пролегают между крупными городами. Если же дело касается маленьких городков, то здесь поезда ходят не так часто.
Если же времени на дорогу много тратить не хочется, то в любой крупный город Узбекистана из Самарканда можно отправиться на самолете. Авиасообщение здесь развито очень хорошо.
Что касается городского общественного транспорта, то в Самарканде есть автобусы и маршрутки. Можно воспользоваться услугами такси. А вот арендовать автомобиль не получится: официальных фирм проката авто здесь нет.
Связь
Крупные российские операторы мобильной связи предлагают роуминг в Узбекистане. Самый дешевый — у МТС.
Можно приобрести сим-карту любого местного оператора. Карты продаются в сервисных центрах или в магазинах. Стоит обратить внимание на стандарт связи местных операторов, так как не все они отвечают типу GSM.
Можно позвонить из любого почтового отделения. Оплата звонка производится по карточкам, которые можно купить там же либо в магазинах.
Во всех отелях и гостиницах есть интернет. Wi-fi можете найти в общественных местах, а также в кафе и ресторанах. В центре Самарканда также есть интернет-кафе.
Безопасность
Уровень преступности в Самарканде невысокий. Здесь не совершают насильственных преступлений, но вот мошенников в городе хватает. Для общественной безопасности здесь много полицейских.
Правда, часто туристы жалуются, что полицейские и таможенники занимаются вымогательствами под угрозой конфискации денег или вещей.
Несмотря на достаточно безопасную обстановку, ходить в одиночку по малознакомым районам в темное время суток не рекомендуется.
Водопроводная вода не подходит ни для питья, ни для гигиены. Все продукты питания нужно тщательно обрабатывать перед употреблением, если не хотите заразиться кишечными инфекциями.
Необходимо сделать прививки перед поездкой: от гепатита В и Е, тифа, дизентерии и других заболеваний.
В целом, обстановка в городе спокойная, подойдет для путешествия семьей с детьми.
Бизнес-климат
За последнее время в Узбекистане и в Самарканде в том числе увеличилось количество желающих заняться бизнесом. Это приветствует правительство страны и старается создать максимально благоприятные условия для этого.
В 2012 году был принят ряд законов, которые улучшают и упрощают работу малого бизнеса. Эксперты прогнозируют, что это положительно скажется на экономике Узбекистана.
Здесь активно занимаются модернизацией производств. Сейчас ведется работа над тем, чтобы уменьшить налоги для малого бизнеса.
Очень перспективными для инвестиций являются туризм и сфера услуг, так как город живет за счет туризма. Очень выгодно было бы открыть фирмы по прокату автомобилей, ведь таких здесь до сих пор нет. Постоянно открываются новые рестораны и кафе, отели и гостиницы, спрос на них есть всегда, но и конкуренция высока.
Недвижимость
До 2008 года рынок недвижимости Самарканда был на подъеме, однако, последствия мирового кризиса заметно ухудшили его состояние. Сейчас здесь строят гораздо меньше недвижимости, чем раньше.
Купить квартиру в Самарканде можно приблизительно по таким же ценам, что и в Ташкенте. Скажем, однокомнатная квартира обойдется вам в 20 000-25 000 $. А вот дом здесь будет стоить в районе 50 000-70 000 $. Также здесь выставлено на продажу достаточно много земельных участков.
На сегодняшний момент сложились весьма привлекательные цены, которые по московским меркам и вовсе невероятно низкие. Если вы хотите приобрести жилье здесь, то сейчас — самое время, пока цены вновь не стали подниматься.
- Если вы планируете поездку летом, то по стране лучше передвигаться на поезде или самолете: водители маршруток и автобусов часто экономят на кондиционерах.
- Местные правоохранительные органы очень строго за соблюдением законов. Во избежание неприятных ситуаций лучше всегда при себе иметь паспорт.
- Запаситесь противомоскитными и солнцезащитными средствами.
- Чаевые здесь обычно составляют 5-10 % от итоговой суммы, если они уже не включены в счет.
- С кредитными картами и дорожными чеками проблем в Самарканде не возникнет, но если захотите отправиться в небольшие города, то лучше запастись наличными.
- На границе потребуется предъявить рецепт врача, если вы везете с собой какие-либо сильнодействующие медикаменты. Драгоценности и валюту необходимо задекларировать.
Отправить заявку
История Самарканда берет свое начало несколько тысяч лет назад и не уступает таким древним городам, как: Афины, Вавилон, Рим и Мемфис. Люди давали городу много имен. В наши дни столица империи Тамерлана неофициально зовется «Эдемом Востока», «Римом Востока» и «Жемчужиной мусульманского мира». До тех пор пока не побывать здесь и не увидеть все красоты, эти названия кажутся просто словами. Поэтому заканчивайте теоритическую часть ознакомления с «Эдемом Востока» и приезжайте . Вы увидите полный достопримечательностей город, который открывает за своими воротами незабываемые зрелища.
Но становление Самарканда было нелегким, по этой земле ступали войска Александра Македонского, арабских захватчиков и отряды Чингисхана. Этот город мог стать столицей мира, когда Тамерлан занимался расширением своей империи. Древние источники гласят, что здесь произошло становление таких легендарных людей как: Улугбек, Джами, Рудаки, Бабур, Омар Хайям, Мукими, Авиценна, Садриддин Айни и др.
Становление
Первые упоминания о Самарканде встречаются в Священной Книге зороастризма «Авеста» (1 тыс. до н.э.). Мы узнаем, что в устье реки Заравшан жили земледельцы. Они занимали юго-восточную территорию современного Узбекистана, которая в собрании священных текстов как Сугд (Согд). Тут было много воды, высокие горы и большие пастбища. Главным городом этих земель считался Мараканда, на его месте сейчас располагается Самарканд.
Мараканда, как и практически вся Средняя Азия в 6 веке до н.э. был захвачен персами. Но победа далась захватчикам нелегко и сражения велись около 200 лет. Грекоязычный писатель Полиен писал в своих трудах о незаурядном мужестве местных жителей. Со страниц его произведений мы узнаем о героическом подвиге пастуха Ширака из племени саков, который хитростью увел армию царя Дария I от крепостных стен города. Пастух вел персидских воинов по пустыне более семи дней, путая следы и уводя как можно дальше от родного города. Парень понимал, что это путешествие станет для него последним, но не останавливался. Истощив запасы продовольствия и изнывая от жары, персы догадались о вероломстве пастуха. Они предлагали юноше жизнь, если он покажет им правильный путь. Но Ширак не поддался на уговоры и был убит. Отряд еще долго блуждал по пустыне, но не смог выбраться из ее песчаных лабиринтов. Поэтому жертва Ширака не была напрасной и принесла его народу, небольшую, но важную победу.
Греко-македонские завоеватели
Персидские захватчики были изгнаны только в 4 веке до н.э. Но свободными и независимыми жители Маракады были недолго. Войска Александра Македонского схлестнулись с персидской армией и заставили Дария III спасаться бегством. Став властителем Мараканды, Александр не остановился на этом и направил войска на Ферганскую долину, но быстрой победы достичь не удалось. Мараканда не хотела сдаваться, организовывались постоянные восстания.
Одно из самых известных восстаний против македонского ига возглавлял Спитамен. Это был один из самых первых мятежей в истории Средней Азии. Ради борьбы за свою свободу против армии Македонского встали жители нескольких крупных городов. Полководец понимал, что даже факт самого восстания – это оскорбление для человека, который смог завоевать полмира. Поэтому непокорных жителей нужно было жестоко наказать. Улицы городов были залиты потоками крови. Для штурма крепостей греки использовали даже стенобитные машины. Пока шло основное сражение Македонский с небольшим отрядом тайно пробрались в город, пройдя по руслу речки. В итоге практически все жители города были убиты. В это время повстанцы во главе со Спитаменом дали грандиозный отпор военному гарнизону в Мараканде. Александр срочно перебросил часть своих войск в горячую точку. На помощь Спитамену пришли кочевники-дахи и совместно они разбили новый отряд Македонского. Неприятное известие о поражении заставило великого полководца усилить атаку на Спитамена. Лидер ополчения понял, что сила греков слишком велика и скрылся в пустыне. Разъяренные отряды воинов начали показательное уничтожение жителей. Оазис Заравшан был уничтожен мечами тысячной армии. Тем временем Спитамен объединился с племенами массагетов, чтобы нанести новый удар по силам противника. Но выиграть сражение он не смог и снова скрылся в песчаной долине, готовить новое сопротивление.
В 327 года до н.э. армия непобедимого македонца направилась осаждать восстание на склоны Гиссарского хребта. Воинам была обещана значительная награда за проявленную смелость. После успешной спецоперации в плен попал соратник Спитамена, Оксиарт вместе со своей дочерью Роксаной. Чтобы привлечь на свою сторону местную знать Александр женился на девушке и по случаю свадьбы устроил пышный праздник. Задобренная подарками аристократия предала Спитамена и народное сопротивление было подавлено. Спитамена убили в результате коварного сговора, а Мараканда была практически полностью разрушена.
Нельзя сказать, что правление Александра имело для страны только пагубные последствия. За это время отстраивались новые города, земледельцы заняли более высокое место в обществе, усилились рабовладельческие отношения, повсеместно распространялась эллинистическая культура, развивались экономические связи между странами Империи.
Времена после «македонского» периода
Важное место в истории Самарканда занимает город Афросиаб, ведь именно на его территории позже была образована столица империи Тимура. Сейчас от Афросиаба осталось древнее городище, представляющее собой просторный безжизненный холм. Ученые и археологи со всего мира приезжают сюда, чтобы исследовать эту удивительную местность, сохранившую следы древних цивилизаций.
Внезапная кончина Александра Македонского стала причиной разделения территории Средней Азии между династией Селевкидов. Народ не принял новых правителей и восстал, после долгих сражений образовалось Греко-Бактрийское государство, объединившее Согдиану, Бактрию и Маргиану.
В I столетии н.э. Согдиана и Бактрия стали частью царства Кушан. Года правления Канижке стали для государства временем расцвета и расширения за счет присоединения части Восточного Туркестана.
В конце V столетия Кушанское царство прекратило свое существование, не выдержав постоянных нападений кочевников эфталитов. В VI веке в китайских исторических летописях «Северных дворов» впервые упоминается Самарканд, где он называется Сиваньгиней.
Состав населения Самарканда много веков тому назад был очень разнообразным, что объясняется частыми войнами и пролеганием Шелкового Пути. Религией большинства жителей был зороастризм – культ огня.
В VII столетии Самарканд стал важным торговым и политическим центром Средней Азии. Самаркандские земли были захвачены арабами, которые стали распространять здесь ислам. Не все люди хотели менять свою религию, но арабы все-таки смогли переубедить язычников в правильности верованию в Единого Бога.
Но захватив Самарканд, арабы не смогли подчинить себе Согд. Поэтому с 713 года против захватчиков начинаются массовые восстания. Одно из самых крупных повстанческих движений возглавлял Муканна.
В преддверии прихода монголов
Арабское государство не могло сдерживать частые мятежи, они сильно ослабляли его. В итоге правящую верхушку вместо арабов заняла местная династия Саманидов. Ее представители правили с 819 по 899 год. За период с XI по XII века Самарканд часто переходил из рук одних завоевателей к другим (здесь правили Караханиды, Сельджуки, Каракиты и хорезмийцы).
Чингисхан и династия Чингизидов
Весной 1220 года Самарканд заняла армия монгольского завоевателя Чингисхана. Местные жители вооружились и хотели дать отпор врагу, но власти не препятствовали монголам и открыли им ворота. Не все самаркандцы были с этим согласны и пытались сопротивляться. В итоге около 30 тысяч людей отправили в Монголию в качестве пленных, остальные мятежники были убиты. Встреча с войском Чингисхана закончилась для Самарканда глобальными разрушениями, но в руинах он оставался недолго.
Вскоре умер Чингисхан, и его наследники не смогли поделить монгольскую империю, быстро разрушив ее. Но через 150 лет потомок Чингисхана Тамерлан смог объединить земли снова и создать еще более великую империю. В 1370 году Самарканд становится ее столицей.
В 1405 году Тимур умирает, и его империя также быстро рушится, как и государство Чингисхана. Потомки Тамерлана вели провальную политику, междоусобные войны и всеми своими действиями только разрушали некогда огромную империю. Понемногу сужались границы государства, торговые пути через Самарканд перестали иметь первостепенное значение, а экономическое положение страны с каждым годом все больше ухудшалось.
С XVI по XXI столетие
В XVI веке тюрко-монгольские племена были объединены под владычеством династии Шейбанидов. Они пришли к власти после полного уничтожения всех тимуридских аристократов в правящей верхушке. Самарканд продолжает оставаться крупным городом, где развито ремесленничество и активно течет научная жизнь.
Начало XVII вплоть до XVIII столетия стали для города годами упадка. Ситуация улучшилась только с конца XVIII века, когда власти города начали восстанавливать старые кварталы и строить новые. Постепенно Самарканд становился красивей и привлекательней для жизни.
2 мая 1868 года город вошел в Российскую империю, как центр Заравшанского округа. Позже он стал центром Самаркандской области. После прокладки через Самарканд железнодорожных путей, его значение усилилось.
С 1917 по 1991 год в Самарканде правит советская
власть, но затем для города, как и для всего Узбекистана, наступает
долгожданная независимость.
В Бухаре хорошо, а в Самарканде лучше. Я давно наслышан об этом старом, считающимся вторым по величине городе Узбекистана. И если меня пленили своей красотой даже с , то пропустить Самарканд мы никак не могли.
Ранним утром нас уже поджидал горячий завтрак и чай, после которого протрезвевший хозяин, не отказавшись от своего гостеприимства, проводил нас к автобусу в Самарканд и даже заплатил за проезд – 1000 сум (15 руб.) на человека.
Счастливые и отдохнувшие, мы отправились на изучение “музея под открытым небом”. На самом деле Самарканд намного древнее того времени (VIII век до н.э.), когда во главе его правления стоял Тамерлан (Тимур). Однако, большинство памятников архитектуры, которыми сейчас можно полюбоваться в Самарканде были возведены с руки этого великого завоевателя.
Некрополь Шахи-Зинда.
На юго-восточном склоне городища Афросиаб расположился один из красивейших ансамблей Самарканда или попросту кладбище под названием Шахи — Зинда.
Ансамбль включает в себя более 20 строений, в архитектуре которых резная терракоту, крупная мозаика и рельефная майолика. Уникальность некрополя в том, что в нем заключена многовековая история Самарканда, так как здесь можно встретить сооружения, начиная с XI века. Поэтому не смотря на платный вход, мы с Милой умудрились просочиться с толпой нахлынувших туристов незаметно, дабы насладиться этим великолепием бесплатно.
В переводе Шахи-Зинда обозначает “живой царь”, с этим связано множество легенд, но общая суть их всех такова, что во время молений исламистов, в числе которых был и царь Куссам ибн Аббас (двоюродный брат пророка Мухаммада), на них напали язычники, которые совершили попытку убить последнего. Однако, царю во всех известных легендах чудесным образом удавалось уйти от смерти.
Интересно, кто же тогда находится в одноименной усыпальнице, которая является центром некрополя?
Этого нам не узнать, внутри обычные побеленные надгробия даже без надписей.
Не смотря на то, что в комплекс входит множество похожих мавзолеев, мы заглянули практически во все. И не зря, ведь некоторые из них внутри украшены настолько красиво, что совершенно забываешь, где находишься, во дворце, или в усыпальнице.
Самым отличительной усыпальницей является мавзолей Туман-ака, так как в его орнаменте присутствуют фиолетовые тона, а в других только голубые. Кстати, именно здесь захоронен великий ученый Казы-заде Руми, с которым (мы вчера там были).
В одном из мавзолеев мы с Милой натолкнулись на коллекцию старых фотографий.
Особенно запомнились люди прошлых веков и некрополь в состоянии до его реставрации.
В общем, мы остались в восторге от некрополя. Последние фотографии я делал с вершины одного из сооружений, откуда был виден следующий пункт нашей экскурсии.
Стоимость входного билета: 3$ -иностранцы, 300 сум – местные, 200 сум – школьники.
Как добраться: на любом автобусе, который сможет высадить на остановке Xavasi.
Мечеть Биби-Ханум.
Не смотря на близость к некрополю, мы обследовали мечеть только к концу дня, когда прошлись по остальным достопримечательностям. Милу в связи с ее усталостью и обострением расстройства желудка, я оставил на улице, а сам умудрился снова в толпе просочиться бесплатно на территорию прекрасной мечети.
Биби-Ханум в переводится как “старшая жена”. Ходит множество споров о возникновении мечети, но историки придерживаются мнения, что ее строительство началось по приказу Тамерлана в начале 15 века в честь своей любимой жены, когда он вернулся из Индии.
Кстати, напротив мечети находится “потрепанное временем” здание, которое является мавзолеем. Когда его впервые обнаружили археологи и вскрыли усыпальницу, то обнаружили там два тела молодых женщин. Возможно, одна из них и была женой Тамерлана? Кто знает…
Изначально мечеть задумывалась как сооружение, которое должно было превзойти все подобные ему. Постройки, из которых состояла мечеть, были объединены в единую композицию крытой галереей с 480 мраморными колоннами и занимали площадь более 18 000 квадратных метров. Однако, мастера того времени либо не владели технологиями и материалами для такого масштабного строительства, либо допустили погрешности в работе. Мощный фундамент не спас архитектурное чудо от землетрясений и времени, поэтому до наших дней уцелели только: портал, большая мечеть во дворе, две небольшие мечети и минарет.
Даже после некрополя мечеть выглядит довольно скромно. Так что я не стал тут задерживаться.
Базар во всех традициях Узбекистана.
Как я уже сказал, Мечеть Биби-Ханум, мы обследовали вечером. Однако, после некрополя мы все равно до нее дошли. Наверное, визит отложился потому, что наше внимание отвлекли пара мальчишек, катающихся в тележке для покупок.
Я повернул голову в ту сторону, откуда они выкатили, и сразу забыл обо всем на свете, ведь перед моим взором предстали “священные врата” местного базара, на котором можно было найти все мылимые и не мыслимые узбекские сладости и фрукты. Название у него только совсем не читабельное:).
Как истинного ценителя хлебобулочных изделий, мой глаз порадовался творческому подходу к выпечке. Красиво, неправда ли?
Так как Милу мучал кишечник, то мы искали больше вот это…
Сахар! Норбек говорил, что кристаллический сахар помогает при расстройствах желудочно-кишечного тракта. Сами узбеки используют его вместо конфет к чаю. Я бы добавил, что он даже вкуснее последних, не говоря уже о натуральности.
Эх, жаль, нам еще путешествовать и путешествовать, а так тут можно столько сладостей на подарки набрать.
Площадь Регистан.
Вот мы и добрались до самого сердца, нет, до самой души Самарканда – великолепный Регистан (рег – песок, стан – место, то есть “место, покрытое песком” или площадь). Регистаном называли раньше все главные площади.
Я знал, что за такую достопримечательность 100% берут деньги, поэтому мы с Милой немного обошли комплекс и решили залезть через забор сбоку. В этом месте находилось много отдыхающих, поэтому был шанс проскочить незаметно для глаз охраны в форме. Правда сразу напролом мы не пошли, а сели на перила невысокого ограждения, решив таким образом разведать обстановку. И не зря, потому что через некоторое время со спины совсем неожиданно к нам подошел охранник. Наверняка, где-то были камеры.
Он в нерешительности постоял рядом с нами, не зная, что сказать, ведь хоть мы и сидели на ограде, но ногами в другую сторону. К тому же рядом точно так же сидела еще одна парочка, только лицом к Регистану. Наконец, он не выдержал:
— Что вы тут делаете?
— Сидим. – краткость, сестра таланта:).
— Отдыхаем, – дополнила ответ Мила.
— А… вы уже посещали Регистан? – немного задумавшись, охранник задал новый вопрос.
— Нет, это для нас слишком дорого, – просто ответил я, а потом с ходу добавил, – но, если вы нам разрешите пройти просто так, то мы будем очень благодарны.
Охранник совсем растерялся, то ли от моей наглой честности, то ли еще от чего.
— Ну… х-хорошо… – выдавил он из себя, так и не найдя выход из сложившейся ситуации, – только обратно, пожалуйста выйдите через главный вход.
— Хорошо, спасибо вам большое! – обрадованно в один голос произнесли мы.
О да! Теперь мы стояли в самом центре великолепного Регистана и ощущали себя маленькими мошками по сравнению с его размахом и размерами. Площадь известна всему миру благодаря ансамблю из трех медресе, расположенным “лицом” в центр.
Медресе Улугбека – старейшее медресе ансамбля, духовно-просветительское сооружение XV века, возведённое правителем Улугбеком.
Медресе Шердор (медресе со львами) - исламское образовательное и мемориально-культовое сооружение XVII века, расположившееся в восточной части ансамбля.
Отличается редчайшим орнаментом, сверху можно увидеть символ Самарканда – львов с солнцем на спине. Кстати, такой же “лева” красуется на денежной купюре в 200 сум. А если присмотреться, то в центре подо львами можно увидеть так называемую “свастику” или один из славянских символов. Любопытно узнать, что он тут делает?
Медресе Тилля-Кари (позолоченное медресе) - центральное третье культовое, образовательное сооружение XVII века. Вот внутрь него мы сразу и направились.
На входе нас встречает с “хлебом и солью” веселый дедушка-узбек.
Мы вошли внутрь, я увидел вот такую картину с человеком на полу.
А когда я поднял глаза туда, куда был направлен объектив его камеры и замер на месте. Я даже говорить ничего не буду, просто покажу это чудо!
Не знаю, сколько мы стояли с Милой, задрав головы, но когда я все таки смог оторваться от увиденного, то шея чуть затекла:). Красивым здесь был не только потолок, а по правому крылу можно прогуляться и посмотреть несколько музейных экспонатов.
В Регистане мы тоже заглянули в каждый угол, прогулявшись по внутренним дворам и закоулкам.
Набрели даже на памятник ученым умам того времени.
В маленьких помещениях разместились магазинчики, где можно приобрести сувенир по вкусу. Или сфотографироваться в традиционном костюме.
Мы последовали совету охранника, и по завершению экскурсии по Регистану, прошли через главный вход. Там же поднявшись на помост, я уже было настроил фотоаппарат, чтобы снять общий план площади, как сзади послышалось “хеллоу” детским голосом. Я не сразу понял, что это нам, а когда странное приветствие повторилось, обернулся и увидел толпу узбекских школьников.
— Хеллоу, – послышалось в ответ от Милы, пока я с недоумением смотрел на детишек.
— Вер ар ю фром? – обрадовавшись налаженному контакту с “иностранцами”, вперед вышла девочка в школьной форме.
— Раша. – хитро улыбаясь ответила Мила.
Сначала девочка не сразу поняла, что ей ответили, а потом рассмеялась.
— Так это же русские! – и все ребята человек в 15 подошли к нам. Мы немного пообщались и ответили на их вопросы, а потом продолжили увлекательную прогулку по Самарканду.
Стоимость входного билета: 16 000 сум (240 руб.) для иностранных граждан.
Мавзолей Рухабад.
После полудня солнце стало просто безжалостным, поэтому пришлось залезть в фонтан, дабы охладиться. Клянусь, меня почти никто не заметил:).
Так как мы шли пешком, то совершенно неожиданно перед нами “вырос” еще один мавзолей – Рухабад (обитель духа). В планах его не было, но раз уж мы здесь, то почему бы не заглянуть?
Сооружение совсем небольшое и имеет несколько входов с разных сторон, два из которых были открыты. Так получилось, что мы заглянули сбоку, откуда открылся вид сразу на все помещение с кирпичными надгробиями. Как известно, здесь похоронен исламский проповедник, шейх Бурханеддин Клыч Сагарджи.
Внутри сидело несколько человек, одна из женщин помахала нам молча, чтобы мы зашли с другого входа. Из любопытства я последовал ее совету. А когда мы таки подошли к другой двери, женщина сказала, что мы должны заплатить за вход 6000 сум (90 руб.). Я не поверил своим ушам и засмеялся. Она сама открыла боковую дверь, через которую видно все, что находится внутри, даже не заходя, а теперь денег просит. Такого я еще не встречал. Платить я конечно не собирался, если честно, то там и не за что. Надгробия в более красивом варианте лучше посмотреть в некрополе.
На выходе Мила нашла баннер “Узбечка на ослике” и не смогла пройти мимо:).
Гур-Эмир – мавзолей Тамерлана и его семьи.
Последней точкой в самостоятельном походе по Самарканду стало посещение гробницы Амира Тимура (Тамерлана) и его семьи, которая была воздвигнута в 1404 году. Если верить табличке внутри мавзолея, то вместе с Тамерланом, в гробнице похоронены его два сына, два внука (включая Улугбека) и его духовный наставник.
Говорят, если повезет встретить смотрителя, то он за определенную сумму денег покажет настоящие могилы вышеупомянутых людей, которые находятся в на цокольном этаже ровно под первыми. Мне этого увидеть не удалось, ну и ладно.
Остаток дня мы еще прогулялись по улицам Самарканда и я даже решился довериться ножницам узбекского парикмахера, все таки оброс уже за 3 месяца 🙂
Денек получился насыщенным, мы хоть и доехали к дому Норбека на автобусе, однако, устали, как лошади. На ужин нас уже ждал плов. Я хоть и придерживаюсь мнения, что традиционные блюда надо пробовать в той стране, где их придумали, однако узбеки делают его довольно жирным, что плохо сказывается на русских желудках, привыкших к кисло-молочной и вареной пище. Если бы не это условие, я бы сказал, что плов мне очень понравился. Однако, Мила его так и не попробовала.
Это была последняя ночь в гостеприимном доме узбекской семьи. Впереди у нас , не пропустите, друзья.
Самарканд - древний узбекский город, овеянный мифами, мистикой и легендами. Этому городу даже по самым скромным подсчетам почти 3 тысячи лет. Самарканд принимал на своей земле воинов под предводительством Александра Македонского, был свидетелем завоеваний арабского войска и переживал буйства Чингисхана. История Самарканда совмещает в себе факты и мифы. По этой причине порой так сложно отличить правду от легендарных преданий.
Война из-за открытия гробницы Тамерлана: пророчество или совпадение?
В июне 1941-го на улицах Самарканда с волнением шептались о том, что русская экспедиция намерена вскрыть могилу Тамерлана, особо почитающегося в Узбекистане национального героя. Местное мусульманское духовенство предпринимало безуспешные попытки остановить раскопки. Дело в том, что согласно древней легенде как только будет потревожен прах Тамерлана (Тимура), в мире начнётся страшная война.
Несмотря на препятствия местных жителей, в ночь на 20 июня 1941 года русская экспедиция вскрыла гроб великого эмира. Самаркандцы резонно связали начало войны с открытием могилы Тимура. Экспедиция была срочно свернута, а останки Тамерлана направлены в Москву для исследований. Сегодня понятно, что все эти события лишь цепочка совпадений, потому как Вторая Мировая началась еще в 1939-м, а Гитлер одобрил план нападения на СССР в 1940-м. Но есть один момент, играющий на руку верующим в предсказание. Как известно, переломным моментом в войне стала победа советской армии в Сталинградской битве. Накануне этого события Сталин распорядился вернуть останки в Самарканд, захоронив их со всеми положенными почестями.
Сколько лет Самарканду: 2750 или все же 4500?
Самарканд, без сомнений, один из древнейших известных городов. Но его точный возраст по сей день не определён. По последним археологическим данным Самарканд основан в VIII веке до н. э. как центр исторической области Согдиана. По свидетельству Священной Книги зороастрийцев – «Авеста» - в 5 веке до н.э. Согдиана уже была развитым густонаселенным образованием земледельцев. То же самое подтверждается греческими летописцами и римскими биографами.
Две тысячи лет Самарканд был главным пунктом Великого шёлкового пути, соединяющего Китай с Европой, а также ведущим научным центром средневекового Востока. Самарканд - ровесник Рима и Нанкина. В первые годы существования города шел процесс составления Библии, а в древней Греции проходили первые в истории Олимпийские игры. Но существуют и более смелые версии. Абу Хафс Омар ибн Мухаммед ан-Несефи ас-Самарканди, известный арабский историк, утверждает, что Самарканд основан куда раньше - во второй половине II тысячелетия до н.э. И что на момент арабского завоевания в 8 веке городу было уже 2,5 тысячи лет.
Отдельные средневековые историки писали, что Самарканд вообще образовался в III тысячелетии до н.э., за 3000 лет до пророка. Археологи не спешат ставить в этом вопросе точку, а раскопки продолжаются. До того момента, пока ученые доберутся до основания культурного слоя, древняя земля Самарканда может преподнести еще много неожиданностей.
Почему самаркандские лепешки остаются неповторимым в мире блюдом. Все дело в местном воздухе?
О самаркандских лепешках знают гурманы всего мира. Эта выпечка славится не только своим удивительным вкусом, но и свойством не портиться. Испеченная в местных традициях самаркандская лепёшка пригодна к употреблению годами, не теряя при этом своих полезных свойств.
По одному из древних преданий как-то эмир Бухары возмутился неспособностью своих кулинаров в точности воспроизвести самаркандские лепешки. Он приказал привезти самого лучшего лепешечника Самарканда, тамошнюю муку, воду и тандыр. Но лепешки все равно получались другими. И тогда все пришли к выводу, что дело в воздухе.
Таинство приготовления является предметом изучения множества кондитеров мира. Лепешки обладают уникальным ароматом и вкусом, выпекаются очень быстро при условии высокой влажности и температуры в 400-800 градусов. Узбеки наделяют национальную выпечку сакральным значением - их круглая форма ассоциируется с солнцем. На лепешки обязательно наносятся узоры из отверстий и линий. Это одновременно и высококачественный хлеб, и произведение кулинарного искусства, и часть самобытной культуры, и узбекский знак качества.
Место, где молятся христианин, мусульманин и иудей
Могила святого Даниила в Самарканде – одно из немногих в мире мест, одновременно почитаемых представителями разных конфессий. По историческим сведениям XVIII века, в мавзолее Ходжа Дониёр захоронен прах ветхозаветного библейского пророка, останки которого вероятней всего привез в Самарканд для погребения среднеазиатский полководец и завоеватель Амир Тимур (Тамерлан). Другие источники утверждают, что останки доставлены в Самарканд ранними христианами.
Дониёр (Данияр) был сподвижником мусульманского проповедника Кусама ибн Аббаса, сыгравшего важную роль в распространении ислама в окрестностях Самарканда. Для христиан пророк Даниил - один из великих ветхозаветных пророков. Подобное отношение к святому Даниелю и у иудеев. Современное здание мавзолейного комплекса построено в начале XX века. По легенде, после постройки мавзолея могила начала расти, достигнув на сегодня почти 18 метров. По этой причине архитектурный комплекс несколько раз достраивался и удлинялся. По другой гипотезе могила целенаправленно сделана такой большой, чтобы нельзя было определить точное место нахождения останков с целью украсть их. В 1996 году самаркандский мавзолей посетил 15-й Патриарх Московский и всея Руси Алексий II. На тот момент у склепа стояло засохшее фисташковое дерево. Спустя некоторое время после того, как патриарх решил его освятить, дерево ожило.
Самарканд - второй по величине (509 тыс. жителей) город Узбекистана и его политический центр: местный клан крепко держит страну уже добрых полвека. А в прошлом... Самарканд значился древнейшим "живым" городом Советского Союза, и если за сам возраст соперники у него были (скажем, Керчь), то по вкладу в мировую историю Самарканд и Бухара уступают разве что молодым выскочкам Москве и Петербургу. я называл Восточные Афины, а эпитет Самарканда придуман давно - Рим Востока. Бухара издавна была городом денег, Самарканд - городом крови; герои Бухары - купцы и святые, герои Самарканда - цари и повстанцы с Тамерланом во главе. Соперничество их длилось долго, и если путь Бухары - пологая парабола, то путь Самарканда - синусоида с крутыми зигзагами. Впрочем, то история, в современности же они соотносятся несколько иначе: Самарканд - не только Рим, но и Вавилон, где уживаются попавшие туда в разные времена и по разным причинам таджики и узбеки, персы и арабы, русские и поляки, армяне и корейцы, евреи бухарские и ашкеназские, татары крымские и волжские, цыгане-люли и цыгане-рома, и всё это не враждует, а взаимодействует. Но историчечская суть по-прежнему верна: Бухара, я бы сказал - город мысли, а Самарканд - город дела. И в отличие от Самарканд многослоен и многогранен: туристы "второго уровня", вольные, но поверхностные, считают правилом хорошего тона сказать, что Самарканд их разочаровал, но это лишь от того, что Самарканд требует глубокого и неспешного погружения.
Увидеть Самарканд было моей мечтой с тех пор, как я начал путешествовать. Рассказ о нём будет состоять из 9-10 частей, не считая уже написанного в знаменитой гостинице Баходира и поездок в окрестные и . В первой части - история, колорит, ремёсла, традици (включая петушиные бои), люди.
Для начала полюбуемся Самаркандом с высоты минарета Улугбекова медресе на Регистане. Туда водят полулегально, а виды на сам Регистан я оставлю до следующей части. Но как в 19 веке Самарканд был городом лачуг у руин грандиозных древних построек, так и сейчас Самарканд - город махаллей из современных материалов с крышами ядовитых цветов у шедевров старины, прошедших грандиозную реставрацию при Советах. Вот вид на север (а пойдём мы по часовой стрелке, то есть каждый следующий вид правее предыдущего), на крупнейшую в Средней Азии мечеть Биби-Ханум (1399-1406) времён Тамерлана. Она и на заглавном кадре, а "наш" минарет на нём дальний, слегка накренившийся от веков и землетрясений:
О происхождении столь звучного названия Самарканд (или Мараканда) есть несколько версий со всех окрестных языков: согдийское Асмараканд ("Каменный город", как и Ташкент), тюркское Самускент ("Богатый город"), а то и вовсе переиначенное на другие языки "Согдиан". Афросиаб ом, вопреки расхожему мнению, он никогда не назывался, это имя легендарного царя-повелителя Турана, тёмной кочевничьей стороны мира, противолежавшей "светлому" земледельческому Ирану, то есть Самарканду персы отводили роль туранской столицы. История его известна с 8-6 веков до нашей эры, и первым, кто его покорил, был персидский "царь царей" Кир Великий. Более известно взятие Мараканды Александром Македонским в 329 году до нашей эры, после которого Согдиану охватило мощнейшее восстание: её жители встретили Искандера как освободителя от Ахеменидов, но поняв, что он такой же захватчик, поддержали ахеменидского потомка Спитамена , сумевшего на подступах к Самарканду нанести Александру единственное за весь его восточный поход поражние. После нескольких лет восстание выдохлось, Спитамена убил предатель, а над Ираном воцарились греки Селевкиды, основатель династии которых взял в жёны Спитаменову дочь Аламу. Самарканд отошёл на периферию, Бухара в те века ещё не поднялась из тени соседнего Пайкенда, а через Туран, "как птицы через комнату" пролетали кангюйцы, эфталиты, тюрки... От тогдашнего города осталось и Афросибаское городище, заметное и на кадре выше (за мечетью), и на кадре ниже (кладбище за мавзолеем Биби-Ханум; на переднем плане домики пешеходной Ташкентской улицы):
А следующий крутой поворот истории принёс в начале 8 века Кутейба ибн Муслим - полководец Арабского Халифата, вторгшийся с юга в это край, который арабы называли Маверанахр. Если Бухара в 709 году покорилась ему мирно, обменяв старую веру на власть в своём тучном оазисе, то Самарканд в 712 году был разрушен и опустошён жестоким штурмом. Лет на 200 "самаркандская" эпоха Средней Азии выпервые сменилась "бухарской", и эта ситуация, - Бухара договорилась, Самарканд героически пал - повторится здесь ещё не раз. Впрочем, главным в эти краях оставался Мерв в нынешней Туркмении, где 775 году объявился "Хаким из Мерва, красильщик в маске" (так назывался рассказ Борхеса об этих событиях) Муканна и начал проповедовать странное учение на стыке манихейства, исламского суфизма и веры в переселением душ, согласно которому в пророков воплощался сам бог, и последний пророк - он, Муканна, носивший маску, чтобы не слепить людей своей красотой (на самом деле, говорят, наоборот - он был плешив и кос). Начавшееся восстание "людей в белых одеждах" быстро перекинулось в Маверанахр, бушевало там 10 лет, и под Самаркандом "покровенный пророк" в 785 году погиб, в осаждённой крепости совершив самосожжение.
На кадре ниже - древний некрополь Шахи-Зинда на Афросиабском городище и довлеющая над городом сопка Кухак с загадочным мавзолеем Чупан-Ата ("Отец пастухов") без могилы:
И хотя ислам за сто лет тут вполне прижился, попытки свергнуть Халифат продолжались, и в 806 году в Самарканде Рафи ибн Лейс поднял новое восстание, быстро разошедшееся до Ферганской долины. В этот раз, однако, кончилось всё полюбовно, Рафи сложил оружие и получил прощение халифа-учёного аль-Мамуны , однако важнее было то, что за помощь в подавления восстания арабы возвысили персидский род Саманидов, в 819 году ставших наместниками Самарканда, а в 875 - и всего Маверанахра, превратившись в де-факто независимую от Багдада династию. Столицу они перенесли в Бухару, и эпоха Саманидов, в 999 году сменившихся пришедшими с востока тюрками Караханидами (с распадом империи которых надвое в 1040 году Самарканд стал столицей её западной части) пришлась на Азиатский ренессанс, культурный расцвет Большого Ирана. В окрестностях Самарканда в 858 родился Рудаки - основоположник персидской поэзии, а в 1064-68 годах здесь жил, учился и преподавал медресе самый известный на Западе поэт Востока Омар Хайям . Впрочем, это всё равно была эпоха Бухары, и список её персонали тех веков куда масштабнее.
На фото портал разрушенного землетрясением мавзолей Ишратхана 15 века и минарет некрополя Абди-Дарун. А ледяные вершины Зерафшанского хребта, по среднеазиатским меркам не высокие (около 2500м) невооружённым глазом видны из города еле-еле - но ультразум даёт такой почти алматинский сюжет:
В 1212 году над Самаркандом вновь сменилась власть - Караханидов потеснили Хорезмшахи (а ), но всего считанные годы отделяли Среднюю Азию, к тому времени уже больше тюркскую, чем персидскую, от величайшей в здешней истории беды - вторжения Чингисхана. Не поладил Потрясатель Вселенной именно с Хорезмом, где шах готовил поход на Багдад и вряд ли воспринимал монголов всерьёз, пока монголы за пару лет не стёрли Среднюю Азию в мелкую серую пыль, и из её городов избежать полного разрушения смогла каким-то чудом только Бухара. Самарканд договориться не смог, и потому опустел на десятилетия, возродившись в нескольких километрах от своих старых руин, так пропитанных кровью, что в них не росла трава. Но бойкое место пустым не бывает: уже в 1266 году в отстроившийся Самарканд переместилась столица Чагатайского улуса - всей Средней Азии от Афганистана до Алтая, которую Чингисхан в 1224 году отдал своему среднему и любимому сыну. Вскоре выделившись в отдельное государство, улус просуществовал ещё полтора века, но в 1347 году таки рассыпался напополам - на западный Мавверанахр и восточный Могулистан.
5а. флаг Чагатайского улуса.
Последний был сильнее, и за Среднюю Азию началась новая война могульского хана Тоглук-Тимура и эмира Хусейна , в которой как-то незаметно появился свой герой - Тимур из племени Барлас . О его молодости и начале пути наверх ничего не известно, в первых упоминаниях под 1361 годом он значится эмиром-наместником Тоглук-Тимура в родном городе Кеш (ныне Шахрисабз), но вскоре от интриг был вынужден бежать за Амударью, в туркменские пески, где у колодца повстречал Хусейна. В степи два эмира-изгнанника, как в каком-нибудь фэнтези, несколько лет вели разбойничью жизнь, побеждали и проигрывали, попадали в плен и были на волосок от продажи в рабство, а в одном из боёв Тимур лишился двух пальцев и получил рану ноги, на всю жизнь оставшись хромым, за что его прозвали Тимур-е-Лянг, то есть Хромой Тимур или Железный Хромец.
На фото - Гур-Эмир, мавзолей Тамерлана:
Наконец, в 1363 году эмиры крепко обосновались в Афганистане, в районе Балха, и как Ганнибал через Альпы, через Памир спустились в Маверанахр и деморализовав отряды местных узбеков иллюзией огромного войска (например, разведя в горах тысячи костров или снабдив каждую лошадь охапкой хвороста, поднимавшей пыль) в битве у Каменного моста разбили могульского царевича Ильяса-ходжу. В это же время умер Тоглук-Тимур, а Хусейн и Тамерлан в 1364-65 годах вновь овладели Самаркандом. Однако затем уже полноправный хан Ильяс-ходжа вернулся, и на Сырдарье произошла эпическая Битва в Грязи - в самый разгар боя хлынул ливень, и это спасло Тимура и Хусейна от разгрома - они отступили, открыв могулам путь на Самарканд.
На фото летняя и зимняя мечети Рухабада (1880-е годы) и горка, сущность которой для меня так и осталась загадкой:
И всё бы ничего, но в Самарканде в это время объявились сербедары - "персидские коммунисты" 14 века , с немалой жестокостью (говорят, идею башен из черепов Тамерлан почерпнул у них) свергавшие монархов и строившие справедливое общество, где все были равны и каждый имел права занимать любую должность. В Хорасане в 1335-89 годах существовало полноценное государство сербедаров, а в 1365 местная ячейка во главе со студентом Мавлан-задэ, старшиной цеха трепальщиков хлопка Абу Бекр Келеви и лучником Хурдаком Бухарским, устроила революцию в Самарканде. И если могулов "самаркандская коммуна" встретила единодушно враждебно и сумела отбить его штурм, то Тимур и Хусейн имели в городе много сторонников, и устроив контрреволюцию, таки заняли престол. Оставалось его поделить, и за считанные годы братья по оружью стали врагами. В 1370 году, после недолгой войны, Хусейн бежал в Балх, где был настигнут и пленён. Тимур обещал не казнить соратника, и сдержал слово - он просто не помешал одному из воинов совершить над Хусейном кровную месть.
7а. флаг Турана, более известного как империя Тимуридов.
В Самарканде отметились все три известнейших завоевателя - Александр Македонский, Чингисхан и Тамерлан (порядок хронологический), но таких городов было много, и лишь здесь один из них был своим. Но первые двадцать лет Тамерлан покорял ближнюю ойкумену - Могулистан, Иран, Хорезм да Золотую Орду, где ему противостоял Тохтамыш. Железный Хромец увлечённо воевал на несколько фронтов, доходя до Иртыша и Волги, а хуже всего приходилось Ирану: говорят, сначала Тамерлан пытался построить башню не из отрубленных голов, а из живых тел, скреплённых раствором, но "материала" оказалось так много, что это оказалось нереально. Впрочем, где тут правда, а где наветы побеждённых, теперь уже не разобраться, но история учит наветам не верить.
На фото мавзолей Рухабад (1380) на фоне советской гостиницы "Самарканд", близ Гур-Эмира.
Однако укрепив ядро империи, завоеванием мира Тамерлан в 1390-х годах занялся вплотную, и как ни странно, главным выгодополучателем (несмотря на разорение Рязани и Ельца) стала Русь: в Пятилетнем походе (1392-95) Тимур сломал хребет Золотой Орде, а в Семилетнем походе (1399-1404, и не говорите, что это не 7 лет!) сокрушил под Анкарой османов и дошёл до Средиземного моря, чем отсрочил гибель Византии, и за эти полвека Москва успела окрепнуть настолько, чтобы принять статус Третьего Рима, столицы православного мира, определившем историю страны вплоть до ХХ века. Между теми двумя походами Тамерлан успел ещё невзначай покорить Индию, а в 1406 году отправлися в Китай, да близ упал с коня и умер.
И хотя Тамерлан звал в Самарканд лучших зодчих и ремесленников мира, покровительствовал учёным и поэтам, всё же как и Чингисхан, он остался в истории Гением Разрушения, "всемирным хулиганом", воевавшим потому, что ему нравилось воевать. "Весь подлунный мир тесен для двух царей" - самая известна фраза Хромого Тимура. А на фото виден пустырь у подножья нынешнего хокимията, на месте Голубого дворца (Кок-Сарай) в Тамерлановой цитадели:
Минарет с кадра выше принадлежит медресе Улугбека. Тамерлан был лишь эмиром, так как только кровь Чингисхана давала право на ханский титул, но Тимуриды в подлунном мире стали родом №2 после Чингизидов. Потомкам Тимура досталась империя в 4,6 миллионов кв.км. с десятками миллионов жителей: нынешние Узбекистан, Таджикистан, Афганистан, Туркмения, Иран, Азербайджан, Армения, Грузия, значительные части Пакистана и Ирака, Южный Казахстан и восточная треть Турции. Но все эти империи великих полководцев рушились быстро и бесследно, и Тимуридский Туран далеко не худший пример: всё же здесь было ещё как минимум два выдающихся хана - учёный Улугбек и Бабур из Андижана - последний среднеазиатский Тимурид, после долгой войны с захватившим Самарканд в 1501 году узбеком Махмудом Шейбани он бежал в Индию, где Тимуриды возродились как Великие Моголы, державшие престол вплоть до нашествия англичан. Последних я упоминаю не случайно, а ещё можно вспомнить Рюи Гонсалеса де Клавихо - испанского посла при дворе Тамерлана, оставившего яркое описании тогдашнего Самарканда как раз в те времена, когда испанцы и потругальцы вышли в Мировой океан. Империя Тимуридов была последним расцветом Средней Азии, оставила ярчайшие её памятники, а дальше с потерей транзитных путей начался неумолимый закат.
Взошедший на престол в 1533 году шейбанид Убайдулла переехал в Бухару, и Самарканд никогда больше не был столицей, хотя бухарские ханы продолжали здесь короноваться. Тем не менее, Самарканд пустел, беднел и ветшал, к середине 18 века почти обезлюдел, и вновь начал возрождаться лишь в 19 веке, когда торговые караваны потянулись в Россию. А затем Россия и сама сюда пришла, и думаю, овладение Самаркандом имело и символический смысл как власть над одним из центров древнего мира. В 1868 году Констнатин Кауфман разбил бухарское войско на той самой сопке Чупан-ата, потеряв всего 40 бойцов, а самаркандцы ещё и отказались пускать эмирских людей в город. Дальше было восстание, нападение войска мятежного Шахрисабза, и в конце концов поражение Бухары. Самарканд, Каттакурган, Ургут и Пенджикент отошли в 1867 году в прямое подчинение России как Зерафшанский округ, в 1887 ставший Самаркандской областью из 4 уездов с центрами в Самарканде, Каттакургане, Джизаке и Ходженте. К началу ХХ века Самарканд почти сравнялся с Бухарой: здесь было 55 тысяч жителей, в том числе 10 тысяч славян. В 1888 году сюда пришла железная дорога (на кадре ниже слева башенка вокзала), а 1925-30 годах Самарканд был первым центром Узбекской ССР, и странно, как не стал столицей Таджикистана - до границы отсюда 10 километров, а персидский-таджкиский был и остаётся языком Самарканда испокон веков.
И хотя Самарканд полтысячи лет как не столица, всё же его роль в Узбекистане - особенная. В прошлых частях, особенно и про я упоминал Самаркандский клан, из которого были и "отец" УзССР 1960-70-х Шараф Рашидов, и бессменый президент независимого Узбекистана Ислам Каримов, и таки сменивший его в 2016 году Шавкат Мирзиёев (). В активах "самаркандских" - самая многолюдная область страны (3,5 миллиона человек - это масштаб Татарстана) и крупнейший в Узбекистане железнодорожный узел, где расходятся пути на запад (Бухара, Навои, Хорезм) и юг (Карши, Термез) из Ташкента, а возможно и что-нибудь ещё такое, во что нам лучше не вникать.
Как и всякая "столица господствующего клана" (например, Донецк эпохи Януковича) Самарканд отличает лоск: он весьма ухожен, по меркам Средней Азии действительно богат, а центральные улицы застраиваются в едином, и довольно приятном стиле на стыке функционализма и местного жилого зодчества. По общей оживлённости "на глаз" я дал бы Самарканду тысяч 800 населения, это полноценный субмиллионник. Но в целом по сравнению со многими городами Узбекистана, атмосфера тут как-то злее, а может это просто грозная история даёт о себе знать.
Здесь развивается промышленность, постсоветский Самарканд стал одним из трёх в Узбекистане центром автомобилестроения, причём в отличие от Андижана и Хорезма, выпускает он автобусы и грузоивики - на более старом турецком СамАЗе (1996) "Форд" и "Исузу", на более новом немецком (2009) - "МАН" и "Лендроверы". Самаркандский автобус на улицах родного города, на носу можно разглядеть логотип:
Но интереснее другое. Ни в "каримовском" Самарканде, ни в "рашидовском" Джизаке не видно ни гигантских жилых комплексов или советских микрорайонов (как в ), ни социальных объектов пугающего масштаба типа какой-нибудь гипотетической "Арены Тимура", ни всесоюзных заводов-гигантов, ни небоскрёбов... наоборот, махалли в обоих городах какие-то особенно бескрайние и живые. Такое ощущение, что кланы оберегали родные города от советизации и глобализации, как Прибалтика сопротивлялась строительству новых заводов, а чужие вотчины наоборот разрушали, разрывая жилмассивами их живую ткань. Махалли Самарканда, проигрывая бухарским и хивинским цельностью архитектуры (но обратите внимание на "вставки" русских домов из жёлтого кирпича), лучше всего в Узбекистане сохранили ту неповторимую " ".
Самарканд поражает количеством народов, с которыми сталкиваешь на его улицах, начиная с узбеков и таджиков. Увы, их языки я на слух различить не могу, но во-первых как я понимаю, тут их где-то поровну, а во-вторых таджики тут именно таджики, в отличие от Бухары, где общность города выше общность этноса.
А вот персы из района Панджоб - утверждают, что живут здесь испокон веков. На непохожи, я бы сказал - немного надменны, но везде чувствуется, что это древний благородный народ.
Люли. Самарканд, как и молдавская - столица цыган, только там восточно-европейских и российских, а тут - среднеазиатских. По местной легенде, это потомки индийских рабов, привезённых Тамерланом. Есть тут и "европейские" цыгане, пришедшие в советское время.
Армяне - ехали к Тимуридам как торговцы и каменщики, а ныне чаще всего попадались мне на точках с соком и лимонадом. Машины с армянским флажком на стекле и прославляющими историческую родину надписями видел не раз:
Крымские татары, попавшие сюда в депортацию да частью обжившиеся и так не вернувшиеся в Крым. Волжских татар, ехавших сюда в основном как купцы вместе с русскими, в Самарканде тоже немало. Корейцы попали сюда как депортанты, поляки - как ссыльные и солдаты царской армии. И, конечно, сами русские, которых в городе и сейчас 10-15% населения, причём в нескольких компактных районах - такой вот феномен Самарканда, русские махалли. При этом Русский Самарканд - не совпадающий с ними район западнее центра, самый хорошо сохранившийся городской ансамбль Русского Туркестана:
Обо всех этих народах ещё напишу подробнее, но пока поговорим про их наследие - архитектуру и ремёсла. В конце концов именно в Самарканде ярчайшие памятники всей Средней Азии, а может и всего Большого Ирана, как например великий Регистан ("наш" минарет - второй слева):
Ярчайшие - в прямом смысле слова: мастера средневекового Туркестана знали секрет "вечных" изразцов. Их состав раскрыт на 97%, но секрет так и остался в оставшихся 3%, так что через несколько десятилетий по выцветшим "чешуйкам" будет видно, где древние подлинники, а где советская реставрация. Вот этих изразцов в музее, хотя они и как новенькие, мог, касаться холодно-огненный взор Тамерлана или мудрый взгляд Улугбека:
В Самарканде, по сравнению с Хивой и Бухарой, гораздо меньше медресе, гораздо больше мечетей, и вообще нет дворцов. У здешнего зодчества немало особенностей: на прошлых кадрах хорошо заметны высокие минареты по углам зданий, причём в основном без площадок - видимо, муэдзин, как и я на смотровой площадке, просто высовался из люка в потолке. Но так строили только при Тимуридах, в 16-17 веках Самарканд своей архитектурой не слишком отличался от Бухары, а вновь неповторимый местный стиль сложилася здесь 19 веке, окончательно оформившись ужепод Россией. Мне очень запомнились второстепенные мечети тех времён с квадратными айваном на колоннах без резьбы, глядящим на улицу как экран, и невысоким, порой чуть выше человеческого роста, отдельно стоящим минаретом строго цилиндрической формы с куполом наверху, а иногда ещё и кирпичными орнаментом, как на постройках домонгольской Средней Азии. Вот например самая типовая махаллинская мечеть Самарканда, которую себе только представить, притаилась за Сиабским базаром:
Есть и более крупные пятничные мечети - просторные дворы с одноэтажными корпусами по бокам, внутри которых сад, такой же невысокий минарет, иногда хауз (а то и не один) и посредине мечеть с большими айванами со всех сторон - вот например мечеть Ходжа-Зиемурод недалеко от центра:
На туристических развалах обязательный элемент - изразцы. "Самаркандский узор", танцующий многослойный орнамент, непохожий на плотные и почти монохромные орнаменты Хивы - пожалуй, главный символ здешних ремёсел:
Самарканд вообще едва ли не старейший центр гончарного искусства в Средней Азии, но и здесь было три разных школы, отделённых друг от друга столетиями. "Афросиабская керамика " с то по-античному выверенными, то очень наивными мутноватыми орнаментами тёплых цветов, при ударе звенящая как хрусталь, теперь чаще всего встречается в музеях:
В начале ХХ века её возродил по древним находкам мастер Умар Джуракулов. Вот образцы из "Самаркандского центра ремесленников" - но я каким-то образом забыл сфотографировать это всё поближе:
Оттуда же, из зороастрийского Афросиаба происходят и многочисленные статуэтки чудных животных:
Да и людей. Это популярный сувенир Узбекистана, но в Самарканде какие-то они особенно живые:
"Тимуридская керамика" с холодными бело-голубыми орнаментами возможно создана мастерами покорённого Хорезма - её образцы в музее на кадре ниже. А тарелки с позапрошлого кадра - то ли уже собственно "самаркандская керамика", сложившаяся под Россией, то ли (что для Узбекистана характернее) штамповка из Ферганской долины.
А вот в музее афросиабская резьба по кости. Надеюсь, рано или поздно кто-то возродит и её:
Была тут и своя традиция резьбы по дереву. , что она "отличалась утонченным характером, своеобразным сочетанием геометрических, растительных и цветочных мотивов и необычной техникой ", и в общем не врут:
В других местах я не видел резных деревянных тарелок - впрочем, это не практично, такие только на стену и вешать:
Резных дверей тут по сравнению с Хивой или Бухарой меньше просто на порядок, да и те в основном не в домах, а в мечетях и мавзолеях. Но порой очень красивые - вот например дверь мечети Хазрет-Хызр:
Не менее популярна, чем резьба по дереву тут роспись:
Мне запомнилась более глубокая переработка дерева - самаркандская бумага. Считается, что после великой битвы арабы увезли с собой немало пленных китайцев, среди которых нашлись и те, кто знали секрет выделки бумаги из шелковичного дерева. Они осели в Самарканде, сделав его первым центром бумажного производства вне Китая:
Бумага ручной работы жёсткая, грубая, шершавая и пыльная. Исходный материал стирают в пасту, разбавляют водой и извлекают специальными решётками-формами. Получившийся лист ещё несколько дней сохнет, а потом его нужно долго-долго полировать - всё это я покажу подробнее, так как на окраине Самарканда есть мастерская, где полностью и очень качественно воссоздан древний производственный цикл. Можно купить конверт, сумочку, просто кусочек неполированной бумаги:
Маски и куклы из папье-маше, столь необычные в мусульманском антураже:
И псевдо-изразцы из лакированного папье-маше, по мне так даже тоньше и красивее керамических:
Приглядевшись, видно, что они чуть-чуть отличаются - их пишет живая рука, а не машина:
Из того же папье-маше с инкрустациями делается и такая необычная для Средней Азии вещь, как ёлочные игрушки:
Не разобрался, существует ли самаркандская ювелирная школа. У города со столь кровавым и героическим прошлым и кузнечное дело не развито - по крайней мере своих ножей тут вроде бы не куют, а те, что я видел - с клеймами Ферганской долины. Больше мне запомнились чеканка:
В 2015 у меня совершенно выпали ковры, при том что размах тут не меньший, чем в Бухаре. Причём я видел мимум два типа самаркандского ковра - один ближе к туркменскому, но с иными, чем в Бухаре, орнаментами:
Другой, исконно самаркандский, ближе к персидском с его растительынми узорами. На окраине есть ковровая фабрика "Худжум" , куда я добрался лишь в 2016 году.
А вот самаркандские сюзане не спутаешь ни с чем, и они тут на каждом шагу. Вообще, о сюазне я подробнее рассказывал в Ургуте, который считается столицей этого искусства в Средней Азии. Из того же поста процитирую (сокращённо) комментарий